久々の小技です。

以前コメントで「しのだやま」様に「小技が役に立ってます」と言われながらも長いことサボってしまいました。ごめんなさい。さてさて久々の小技ですが、洗浄について書かせていただきます。マッハ模型さんのブラスクリーンという方法もあるのですが、ここでは家にある物で済ますという貧乏企画です。(笑)
N、HO、プラ、真鍮を問わず塗装をするときは必ずきれいに洗うようにとお客様にも言ってきました。きれいな塗装面はきれいな地肌から、これが塗装するときの絶対条件です。そこで今回のED751039でも載せましたが、改めて洗浄の段階を詳しくお見せします。

まずサンポールを適当にかけます。これはほんま量なんか考えず適当にかけてます。なお、真鍮キットとコンバージョンキットの洗浄の場合のみです。プラキットではこの工程は必要ありません。

車体が浸せるまで水を入れます。

約１５分ほど携帯をいじるなり漫画を読むなりしてすごします。（推理小説はやめられなくなる恐れがあるので時間つぶしには向いてません）そして水を抜いて…

クリームクレンザーをかけます。この時点ではそんなにきれいになっていません。それどころか、サンポール使った意味は？と思うぐらいピカピカではないです。

経験上、ジフなどのクリーム系が一番です。粉のクレンザー（ホーミングなど）は安いですがきれいになりません。ドラッグストアの安売りで安いからと思って買ったら全くダメで、改めてジフを買いに行かなければならないような間抜けな事が皆様には無いように、実体験を熱く書かせていただきました。（泣）

さて、古歯ブラシで磨きます。

力を入れすぎず、かつきれいになるように心をこめて磨きます。この段階で部品が外れることがありますが、それはハンダ付け不良が原因です。改めてしっかりとハンダ付けしてやりましょう。そしてハンダ付け後はこのクレンザーの工程から再開するといいでしょう。

水でしっかりと流すとピカピカになります。

実は昔は最初にクレンザーで磨いて中性洗剤洗う工程やったんですが、クレンザーでピカピカにするのが意外と手間なんです。ある日サンポールの存在を思い出 し浸けてみると大した効果はなし。「ま、ええか」とあきらめてクレンザーで磨くと…。あっという間にピカピカに！これはすごい！是非お試しください、奥さ ん！と言うぐらいきれいになったんです。 それ以来サンポールは手放せません。しかし、硫化水素自殺が世間を騒がせた一時期は入手しづらくなりました。シンナーといいサンポールと言い、お願いです から本来の使い方とは違う変な使い方はしないでください。普通に必要な人間が迷惑します。



さて続いて中性洗剤をかけます。これもサンポールと同じで適当に…。プラキットの場合はいきなり中性洗剤から洗浄開始です。

水をかけます。

これも１５分ほど浸けます。このとき時間つぶしに雑誌でも読んでればいいでしょう。テトリスを携帯ゲームで始めると終わらなくなるのでオススメはしません。これも実体験です。

古歯ブラシでしっかり洗います。洗剤の成分が残ってるとやはりマスキングテープを剥がしたときに「ペリッ！」トいきますからしっかりと洗いましょう。

洗い終われば乾いたきれいなタオルの上に置き、水けを拭き取ります。プラキットとコンバージョンキットもここまでは同じです。

真鍮キットはドライヤーで強制乾燥。水道水の塩素が残るとやはり塗装面に影響するんでしっかりと乾かしましょう。ライトの電球ケースの中なんかは水が残りやすいのでしっかりとドライヤーをかけます。すると中にあった水が出てきます。それもしっかりとドライヤーの熱風で飛ばしましょう。

さあ、熱がさめたらそく塗装、プライマーをかけます。

ここで注意！プラキットやプラキットと組み合わせるコンバージョンキットなどは熱による強制乾燥はできませんので、柔らかい木綿のハンカチとドライヤーの冷風で乾燥させます。 コンバージョンキットなどは調子乗って熱風をかけますとプラ部品が溶けて変形します。この忠告を守れば、溶けた部品を見て唖然としながら「この部品ある？ある。ほな今から買いに行くわ…」と元気なくGM日本橋に電話して買いに行くようなことも防げます。もちろん…実体験です。


オマケ：古いカワイの模型もきれいに洗えばこの通り！

８０系の塗りあがり。

７０系の塗りあがり。

カワイ特有の光沢を出すには下地が大事です。ちなみにこのカワイのレストアはクリヤーは一切吹いていません。販売された当時のクリヤーを使わないラッカーの光沢のみで仕上げてられていたのを再現しています。本当の光沢とは一切小細工なしのこういう事をいうのかもしれませんね。カワイモデル製品のレストアにつきましてはモリヤスタジオの方へお問い合わせください。当工房が責任を持って往年の姿に戻してみせます。

帯の塗装

鉄道模型ほど精密で動く模型は無いと思います。車ではラジコンがありますが、クラッシュを前提にディティールを犠牲にしてでも強度を優先していますね。プラモデルはいくら精密でも基本動きませんし、あらゆる模型の中でも「からくり人形」のような見た目と機能を併せ持つ鉄道模型はすごいとおもいます。しかしこれだけすごい鉄道模型でも、常々言ってる事なんですが塗装をすると一番最低のランクになってしまうんです。塗装についてはプラモデルの模型誌を読むと「あかん、こんなんとてもやないけど太刀打ちでけん！」という物がゴロゴロしています。しかしそれでは鉄道模型モデラーとしてあまりにも情けない、この際ですから才色兼備な、もうワンランク上の仕上がりを目指してみませんか？今回はそう言うお話です。

題材は１６番の南海１００１型、俗にいう「ヒゲ新」ですが、Nゲージでも同じ事ができます。いや、むしろ小さいNゲージだからこそやって欲しい技です。塗装は濃い緑→マスキング→明るい緑と帯を塗る、とセオリー通りにやっています。

テープを剥がすと塗料のエッジがでますよね。

アップにすると…

これ、時間が経つと欠けたりして見苦しくなることもあるんですよ。そこで削ってしまいましょう！

タミヤのフィニッシュペーパーの１０００番か１２００番で帯のエッジを削ります。

慎重に、しかし大胆に。あまりやりすぎると下の濃い緑が出てきますから要注意。

で、削りました。

さて続いては毎度おなじみタミヤのエナメル塗料用のシンナーです。当社では塗装よりも磨くのに重宝しております。

ふきます。ひたすらふきます。まさに「えぐるようにふくべしふくべし！」（byたんげだんぺー）と言うぐらいきれいにします。一回だけでなくティッシュを何枚も使いふいていくと、削った粉やマスキングテープの糊がきれいに落ちてくれます。この作業は重要なんできっちりとやって下さい。この後クリヤーを吹きますが、この作業を適当にするとクリヤーの中に汚い粉や糊の成分が残ってとても見苦しくなります。

さてきれいになりました。それでも磨いた傷は残っています。どないしょ、どないしょ！

と、焦らなくても大丈夫！この後クリヤーを吹きましょう！「なんかあったらクリヤー吹いて調子を整えろ！」プロの合言葉です！わー！ついに言ってしまった。究極の裏ワザです。ええんかな？こんなんブログにのせて(笑)まぁインチキしてるわけではありませんから。むしろきれいに仕上げる技です。
なのに画像を撮るのを忘れてました。すいません。

そこで同じ方法で仕上げた富山地鉄１４７６０系を載せておきます。

エンドウ製でたしか１９９９年か２０００年の鉄模連ショーで販売されたキットを仕上げたものです。赤帯→アイボリー→グレーの順で吹いています。詳しい塗装工程はまた後日。

どうですか？この作業をするだけで印刷された帯にも匹敵する仕上がりにもなります。赤や青の帯にアイボリーの京王や小田急では効果てきめんですよ！
ただし金、銀などのメタリック系はしないでください。顔料ではなく粒子の集まりのメタリック系はクリヤーを吹いても傷が残ります。←経験者談。メタリック系の場合は以前にも書きましたがエナメルのシンナーで拭き取る程度にしておきましょう。もっともメタリック系は隠ぺい力が強いのでここまでエッジが出ることは無いしょう。濃い帯に明るい色の車体は必然的に塗る回数が多くなるんでこういう風にエッジが残ってしまうんです。
とりあえず初めての方は何がテストピースに吹いて試されて、磨くコツを覚えられてからされるのがよいでしょう。画像以上にカッコよくなりますよ！

窓ガラス２

１２月の記事で紹介しましたが、今回はアフターケアです。

塩ビって静電気がおきて埃が付きやすいですよね！そこで！

パソコン用の除電ブラシで拭いてみました。

この後ティッシュで残った埃を拭き取ったら！

キレイになりました。

ゴム系接着剤

鉄道模型の仕上げには欠かせないゴム系接着材。ほとんどの方が使われて、ほとんどの方が「ええ～い！納豆やあるまいし、糸引いてうっとおしい～！！」という思いをされたでしょう。いや、されてるでしょう。そこで今回は糸を引かないゴム系ボンドの作り方をご紹介します。

用意するもの
ゴム系ボンド（画像の物は一番でかいやつですが、これは私が使う量がハンパやないんででかいだけです。アマチュアの方は使い切る前に固まったりする可能性大なので、普通サイズにしましょう） 、ラッカーうすめ液（！重要！マッハカラーや、画像のロックペイントなどのラッカーうすめ液を使ってください。クレオスやアサヒペンは不可です。ボンドが溶けません。マッハカラーが入手しにくい場合は、塗料屋さんでロックペイントのラッカーうすめ液の５００mlをかってください。画像は１Lですが、このサイズぐらいなら特に問題なく売ってもらえるはずです。）、小瓶（東急ハンズで販売してるものでかまいません。画像のものはフラックスの入っていた５０mlビンですが、似たようなものがあるはずなです） 、画像にはありませんがスポイト、竹串。

さて製作開始です。ビンにボンドを入れます。

２/３ぐらい入れます。

シンナーはスポイトでいれましょう。口から移すと「ドバッ！」と出てえらいことになります。

接着剤２に対してシンナーは１の割合が目安なんですが、薄め過ぎると接着剤としての効果が弱まりますし、濃すぎると糸を引く、微妙な調整は体験してもらわないとわからないでしょう。

竹串で混ぜて理想の濃度にもっていきます。使ってるうちにシンナーの成分が飛んでいく訳ですが、そうなるとまたこの作業をして薄めて調整していくわけです。

このビンの底についてるのはHOのパンタの箱のふたです。転倒防止のゴム系でつけてあります。廃物利用ですが、ビンはこうすれば安心してつかえますよ。別にふたでなくてもなにか適当な板で構いませんからお試しください。しかし画像で改めてみるとボロボロで汚いなぁ…。

さあ、実際使ってみましょう。GM製の床下機器を付けてみます。

シンナーで薄めてありますからちょっと多い目に塗るのがコツです。

上が塗り立て、したは少し時間の経過したものです。シンナー成分が飛べば普通のボンドです。

塗り立てはベトベトだったボンドもほら、糸を引く普通のゴム系にもどります。

あとは床板に貼るだけです。このボンド、最初は戸惑うかもしれませんが、慣れれば結構使えますよ！私はここ１０窓年使ってます。ガラスもこのボンドで貼ってますが、今のところ外れたとかのトラブルはありません。もっとも１０年前の車両がこれから外れるとすれば、それは接着剤の経年劣化でしょうね。これだけは神様でないとどうにもできない現象です。このボンドで付けたクーラーを外したところ、屋根の塗料ごと取れたぐらいの強度があります。最初はテストしながらになりますが、慣れるとあのうっとおしい糸引きから解放されますよ！

ちなみにこの薄める方法の発見、ボンドのキャップの部分がベタベタになったのでたまたまラッカーシンナーで拭いたのがきっかけです。きれいにとれたのでふち思い塗料皿で試したところ、たまたまうまくいっただけのこと。発見ていうのは色んな所にあるものです。もっともあとで模型誌のバックナンバーを読んでいたら同じことされてる方が何人かおられました(笑)。

簡易ヤスリ

キットを組めば必ず必要になるのが継ぎ目を埋める作業。プラなら瞬間接着剤をパテ代わりにしたりサフェーサーを塗って埋めたり、金属ならハンダを盛ってヤスリでガリガリ！ま、定番です。私もそうです。でも鉄ヤスリの後仕上げのペーパーがけ、どうされてます？指でゴシゴシ？だめですよ、指の腹は丸いですからシャープな角を出したくても丸まったり、平滑な仕上がりが望めません。そこで私が使っている簡易ヤスリの作り方を教えます。

用意するもの
両面テープ（幅１５mm）、１０mm×１０mmヒノキ棒（東急ハンズで購入）、タミヤ・フィニッシュペーパー（番手はお好みのもので。作例は４００番）、カッター、定規、ペン（先端０.０５mm）

ヒノキ棒は糸鋸などで長さを４６.５mmに切断してください。なぜこんな中途半端な寸法か？下で説明します。

ほら、フィニッシュペーパーの幅が９３mm、ちょうど半分なんです。このサイズですと使いやすいんです。

半分の位置にケガいて…

ズバッ！と容赦なく切る！切ったのがコレ↓

 

 角材に両面テープを貼ります。角材のい１辺は１０mm、テープの幅は１５mm、三面に貼るようにします。一面だけ貼らないのは、L状の物の隅っこなどを磨くときはペーパーのエッジの部分を使う為です。

テープを切って…

 くるくる巻いて…（でも巻くときは角はしっかり出しましょう）

 ズバッ！！と切ったら…

 出来上がり！

こんな風に使います。ほら、アングルにあたる部分の角なんか磨きやすくみえるでしょ？



使い勝手のよさは文章では説明できないんです。なので！騙されたと思って試してみてください！長年作業で使ってるので、このことが使いやすさの一番の証明になるかと。経済的にも無駄なく使えますからお得ですよ！あ、でも切っていくうちにフィニッシュペーパーにちよっと余りが出ます。まぁそんなんは余った角材に貼って小さな簡易ヤスリにでもしてください。

エアブラシで銀を塗装した後に…

年末ともなると納期に「年内」と言う言葉が増えてきます。普段なら来月頭の週末とか言えるのですが、12月はなぜか来月ではなく来年となるんでなんか遠い気がするのか「年内」と言うか「月末まで」の納めが増えてきます。明日で仕事納めにしたいんですが、来年頭に納品する模型があるんで31日までやってるんでしょうね〜。
さて、先ほどまでガイアカラーを吹いて気づいたのですがみなさん吹いた後のエアブラシ、どうやって洗ってます？アマチュアの頃からの嫌な塗料に黄色と銀があります。黄色は発色しないし、銀は発色はいいけど洗うのが大変。で、よく「銀専用エアブラシ」とか言われる方がおられるんですがそんなんもったいないし無駄無駄！洗えば大丈夫！てなわけでプロの小技です。銀は粒子が残って大変ですが、ガイアは粒子がさらに細かいので最低でも５回はうがいさせてます。それでも完璧やないんですね。画像のようにピカピカに見えても微かに残ってるもんです。そこで！私は銀を吹いて洗浄した後にはシールプライマーを吹くようにしてます。車体でも床板でもなんでもいいんです。プライマーと共に微かに残った粒子も出してしまいましょう！「え？そんなんしても剥がれたりせぇへんの？塗膜大丈夫？」と思われる方もいるでしょう。大丈夫です。一通り洗浄してるんですからプライマー塗った車体を見てもメタリックなんかにはなってませんよ。今まで剥がれた経験は一回もありません。でもプライマーを吹く物がなかったら？何か下塗りにグレー吹いたり白を吹いたりするもの
を工程に組み込めばいいわけです。でもアマチュアの人はプロとは違い次々と塗るものはないですよね。それにシールプライマーの吹き付けは金属車両のみですから、アクラスの205系などプラをやってる時なんかはどうしようもない。そんな時は少し勿体ないですが適当な色を入れて吹きましょう。以前何かを塗装した時にもう使わないけどちょっと残ってしまった塗料、ありませんか？シンナーで希釈してるからタッチアップにも使えない。そんな塗料を入れて塗装ブースや外に向けて吹いてください。後は普通に洗うだけ。あの中々消えない銀の粒子がきれいになくなります。これなら安心してクリヤーも吹けますね。
極寒の塗装場から、ふと気づいた小技でした。

マスキングテープの糊が残った！

タイトルのようなことが起こると大変ですよね。プロであろうがアマチュアであろうが関係なくありとあらゆるトラブルは襲ってきます。でもプロである限りあらゆる事態に対処できなければダメなわけです。そこで今回は意外と多いであろうトラブル、マスキングテープの糊が残った時の対処法です。ただ、残念ながら失敗画像がないんです。そのうち糊が残る事態がおこれば撮影してアップします。でもこれを読まれてる方ならなんとなくわかっていただけてると思います。たとえ塗装面に糊が残っていなくても、塗り分けラインにはかすかに残っている事がよくあるんです。クリヤーを吹くと塗り分けラインにモロモロとした糊成分が浮き出ることもあります。いくらディティールがよくできても塗装で失敗したら台無し！そんな邪魔な糊を除去するのにいいのがコレ！

 ただのタミヤのエナメル塗料のシンナーです。「へ？」と拍子抜けしそうなオチですが、これをティッシュにしみこませて拭くと糊の成分が浮き出して、２，３回拭くときれいになります。塗装面にべったり残った糊もこのシンナーを多い目にティッシュにしみこませ糊を拭いていくと糊成分が浮いてきて、ももう一回新しいティッシュにしみこませて拭く作業を数回繰り返すうちにマスキングテープの糊がなくなります。ドアの段差などは綿棒を使えば大丈夫です。でも拭いていくうちに小さな傷がついたりすることも…。大丈夫です。そんな時こそ仕上げにクリヤーを吹きましょう。薄く吹くだけで細かい傷は目立たなくなります。

このエナメルのシンナーはラッカーの塗装面を傷めないので出荷前に車体のちょっとした汚れを取
るのにも重宝しています。

しかしこれも万能ではありません。当然問題もあります。あまりしつこく拭いていると角の部分の塗装が 剥げてきたりしますのでほどほどに。また、ラッカー系でも銀色だけは注意してください。銀色は粉と樹脂を混ぜたものですので、拭くと落ちてしまいます。逆にこれを逆手に取って、ウチでは銀がはみだしたのを拭き取るのに使っています。後、当たり前ですがエナメルの塗料で塗った部分をこのシンナーで拭くと全て消えてしまいますからご注意を。（バカにしたような話ですが、人は時としてやってしまうモノなんですよ、ハイ。）

最後に塗料の強さを書いておきます。色差しする時の参考にでもして下さい。

金属用ラッカー（マッハ、日光など）＝プラ用ラッカー（GMカラー、CGIクレオスなど）
強さは金属用の方が上ですが、金属用ラッカーの塗装面をプラ用シンナーで拭いたら溶けますので
同じと思ってもらえればいいと思います。
↓
アクリル（タミヤカラー）
これもラッカーの塗装面をこのシンナーで拭くと侵す事もありますので注意が必要ですが、このシンナーはデカール軟化剤の代わりになります。使い方は後日書きますが、下手をすればデカールを溶かしかねない超強力なデカール軟化剤として使えます。
↓
エナメル（タミヤ、ハンブロールなど）
塗装面を侵すことのない、まさに色差しするための塗料です。塗膜は弱いですが、安心して使えます。

以上が当でんしゃくらぶでやっているマスキングテープの糊が残った時の対処法ですが、実際にされるときは何かテストピースに色を吹かれて、実験してから本番に入ることをお勧めします。

ご質問があればこちらへ↓

マスキングテープの保存法

もう街中はクリスマス一色でめっきり冬めいてきましたね。あの夏の暑さはどこへいったのか。さて、暑さといえば夏場にマスキングテープの糊がべとついたりしたことありませんか？使う前にべとつかれたらもうどうしようもありませんね。そんなことが無いように保存法にも気を配りましょう。

うちでは冷蔵庫の野菜室に保存してます。 瞬間接着剤も一緒に保存してます。こうすることによって、糊の成分がわいてしまう事を防いでいます。野菜室の温度は一番高いので保存に適しています。よく書かれている「冷暗所」とはこういう所なんでしょうね。ではマスキングテープを冷凍庫に入れたら！？やったことないんで気になる方は自己責任で試してみてください。(笑)

次回は塗装後テープをはがしたら糊が付いてしまった時のトラブルシューティングをアップします。少し待っててください。


ご質問はこのアドレスを直接入力してください。